Надеюсь, соскучились по макро? Потому что этот урок – про макросъёмку. Выпуск будет из трех основных частей. Поснимаем капли воды, насекомых в лесу, а в последней части покажем, как снимает ювелирку профессиональный фотограф.
О макрообъективе
Расскажу о том, чем будем снимать. Это NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S, снимающий с коэффициентом 1:1.
Объектив имеет дисплей на
корпусе, по которому можно выставить необходимые параметры вращением колец и нажатием кнопки DISP.
На корпусе есть кнопка блокировки и два рычажка: переключение автофокуса на
мануал и выставления дистанции фокусировки.
Оптическая конструкция состоит из 16 элементов в 11 группах. Диапазон значений 9-лепестковой диафрагмы: F2.8-F32.
Конечно же, имеются специальные фирменные покрытия для улучшения качества изображения, есть защита от пыли и брызг, что пригодится для наших съемок насекомых в лесу.
При этом объектив достаточно легкий – 630 граммов.
Со знакомством закончили, оправляемся снимать. Сначала – капли.
Съёмка капель
Итак, мы в гостя у Григория Армашова-Тельника. В свободное время он любит снимать капли воды и для этого у него собрана целая установка.
Вы периодически пишете, что хотелось бы увидеть не студийную, а именно домашнюю съемку, что ж тут именно тот случай.
Стены бокса собраны из молочного пластика, по бокам и сзади установлены вспышки, а сверху – агрегат для подачи капель, по простому – капельница.
Капельница
Устанавливаю камеру на штатив, от носика капельницы на ниточке свисает иголочка, по которой будет выставлена точка падения капель и выставлен фокус. Так как камера переводится в мануальный режим.
Вода заливается в тару до самого края, чтобы разделительная линия была тоньше, и её было легче убрать при постобработке.
Далее – уголок юного химика. Смешиваем 50 мл глицерина и 300 мл воды. Именно эту смесь мы заливаем в капельницу и будем подавать для съёмки.
А теперь самое интересно – как контролируется подача?
Контролер Dropper, который подключаем к камере
С помощью вот такого блока-контролера, к которому подключается камера, а также программного обеспечения, которым регулируются следующие параметры: количество и размер капель, интервал между ними и время срабатывания затвора.
Софт, регулирующий количество и размер капель, интервал между ними и пр.
Блок называется Dropper, если перевести дословно – "бросатель", а программа назвается Droplet.
После ввода первичных данных производится тестовый снимок, снимаем при помощи тросика или пульта, чтобы не шатать камеру.
Если пульта/тросика нет, ставьте таймер, на каждой вспышке выставлена минимальная мощность импульса, насколько это возможно по итоговой экспозиции снимка, в нашем случае – 1/32. Чем слабее мощность, тем короче импульс, тем лучше заморозка. Одно вытекает из другого. Поэтому здесь столько вспышек – чтобы банально хватало света.
Камеру выставляем практически по одному уровню с водой, чтобы снимки были не такие как слева, а такие как справа:
Далее делаем множество
дублей, экспериментируя с настройками в ожидании снимка, который вам понравится.
Это снимки без обработки и потом тут придется достаточно много потом подчищать, как минимум, заднюю линию:
Далее мы поменяли жидкость. Сделали её цветной. Смешали 50 мл глицерина, 300 мл воды и 5 мл акриловой краски, разбавленной в молоке:
Теперь у нас будут цветные жидкость и капли. Варианты вязкости жидкости и цвета могут быть самые разные, тут всё зависит от фантазии.
Настройки на камеры
Диафрагму выставили F18. Может оказать, что это
многовато, но нам нужна большая зона резкости, а дифракцию на каплях на таком
значении увидеть сложно. Это не ювелирка, так что можно выставлять и такое значение.
ISO: 160.
Выдержка: 1/200
Вот такие снимки мы получаем по итогу в комплексе с обработкой:
Съёмка насекомых
А я поехал на вокзал, чтобы встретиться со Станиславом Самоленковым, вторым гостем нашего выпуска.
Отправляемся глубже в лес, чтобы поснимать насекомых, а точнее – бабочек. Если повезет, сниму паука или большого кузнечика…
С пауками было не густо, только одну паутину увидели по пути.
А вот кузнечик по дороге попался, так что я вдоволь
отщелкал его со всех сторон
и заметил, что его мордочка напоминает силуэт скуластого человека в берете. Очень забавно:
Настройки
.jpg)
Что касается настроек, я плясал от того, насколько на улице темно и насколько большая зона резкости мне нужно. Путина была на одной плоскости и неподвижная, так что там можно было и приоткрыть диафрагму, но чаще значения были от F11-16, а ISO – до 3200. Выдержка зависит от активности снимаемых насекомых, но лучше – не короче 1/500 c.
Что касается съемки бабочек, то есть
пара классических способов съемки.
Первый – сверху, когда крылья раскрыты, а чтобы все
было в резкости, ждем с прикрытой диафрагмой, когда все будет в уровень.
Второй способ съемки бабочки – сбоку, когда крылья сложены.
Тут тоже все насекомое – в зоне резкости.
Остальное – уже же по вкусу. Это я говорю о съемке на улице, а не в студии, где насекомое или малоподвижное, потому что его охлаждают или что-то другое с ним делают, либо снимают мертвым. Поэтому в студии можно снимать вообще со стекингом. В природе такой возможности нет. Насекомых обычно снимают в период слабой активности, как правило, утром, а сейчас уже вечер, но можно понять поведение насекомых: бабочка садится на цветок и передвигается по кругу, собирая нектар, при этом она хотя бы один раз да раскроет и сложит крылья, так что, если не спугнуть, можно дождаться необходимой позиции.
 |
 |
В общем, терпение, терпение и еще раз терпение.
Подытожим. Снимать насекомых на
природе лучше в период, когда они слабоактивные.
Выдержку выставляем исходя из активности насекомого, диафрагму ставим,
ориентируясь на то, с какового ракурса снимаем, и какая зона резкости нужна, а
компенсируем все это значением ISO для правильной экспозиции.
Разумеется, все это я говорю без учета, что у вас может быть вспышка или фонарь или еще что-то, чем можно подсветить. Тогда правила игры меняются, но у нас был облегченный вариант съемки.
Съёмка ювелирных изделий
Напоследок мы зайдем в гости к профессиональному фотографу Олегу Вайднеру, специализирующегося на ювелирной съемке.
Итак, в нашей схеме два источника света, один заполняющий сверху через фрост-раму, второй, для подсветки контуров, – точечный – через соты и используем отражатель для подсветки обратной стороны.
Сверху – заполняющий свет через фрост-раму
Для подсветки сзади – отражатель, а точечный свет через соты – для подсветки контуров
Съемка в один кадр и диафрагма F11 не дали достаточной глубины резкости, не всё изделие получилось в фокусе:
Поэтому нужно использовать смещение точки фокуса. Это реализуется на имеющейся у нас камере (Z 7II) автоматически, смещение происходила по принципу брекетинга. Это позволит покрыть всю глубину резкости, не закрывая диафрагму до критических значений (F16-22), чтобы избежать дифракции. На итоговом, сшитом снимке, мы обеспечили полную глубину резкости на всем предмете съёмки (броши).
Итак, мы сняли нашу брошь двумя
способами. Одним кадром c диафрагмой F/11, что обеспечило резкость только на отдельном
элементе, а не на всём изделии.
А чтобы всё было резко, использовали брекетинг. В меню выставили 11 снимков, сфокусировались на ближайшей к нам точке, далее фокус с каждым последующим снимком будет смещаться
вдаль. Выставляем шаг 5 и интервал в 3 секунды, чтобы успевали вспышки. И обязательно выключаем пункт блокировки экспозиции по первому кадру, иначе после
первого снимка вспышка банально не будет срабатывать, а она нам нужна
всегда.
После серии снимков все это сшивается
программно. Можно использовать Helicon Focus, Photoshop или другую программу с подобной опцией.
Вот что получилось в итоге:
Выводы
Пару слов, почему фокусные расстояния 85-120 мм более предпочтительны для макро. Чем больше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости при идентичных настройках диафрагмы, вторая причина – более правильные пропорции без искажений перспективы.
Возможности нашего объектива не ограничиваются только макро, это еще и отличный портретник, фокусное расстояние к этому вполне располагает.
