Супермакро-3: макрофильтры




Супермакро-3: макрофильтры

После макроколец сложно найти более интересное решение для супермакро. Но если вы и не стремитесь к супер, и вам достаточно просто качественного макро, то макрофильтры как раз станут лучшим вариантом, и достаточно бюджетным, и более качественным в плане картинки. Работают они так же, как обычные очки, корректируя схождение лучей, но с внешней стороны. В итоге, у объектива сокращается минимальная дистанция фокусировки, а фокусное расстояние остается, в результате чего его можно придвинуть ближе к объекту и снимать в более крупном соотношении с объектом.

Единственное, что настораживает при использовании макрофильтров — это то, что, как бы то ни было, это все равно еще один оптический элемент, со всеми вытекающими последствиями: различия в углах падения лучей (и, как следствие, хроматические аберрации, в любом случае), переотражения внутри оптической схемы с бликами и потерей контраста (при использовании контрового освещения, что в макро случается очень часто) и просто падение резкости даже на хороших объективах (это если качество оптических элементов фильтра оставляет желать лучшего).

Хочу поблагодарить компании Флама и Кенко-Токина за предоставленные фильтры для этого урока. Фильтры мне дали дорогие, но это не значит, что обычный китайпром не имеет права на существование — если вы хотите набить руку на съемке макро с учетом имеющихся оптических решений, например, на существующий штатный объектив такие линзы вполне подойдут для экспериментов. Просто если будут вопросы, откуда взялись искажения цвета и радуга по кругу, вспомните оптическую теорию и то, что обычное стекло преломляет разные спектры света под разными углами. Выражается это либо в филолетовых и пурпурных ореолах вокруг контрастных объектов, либо вообще в виде радуги, если стекло совсем дешевое. Хроматические аберрации в данном случае более выраженны для объективов с большим количеством диоптрий. Именно поэтому такие фильтры уже делают не из одного оптического элемента, а более, причем линзы хитро склеивают, и решение получается толстым и тяжелым.

Надпись на фильтре обычно указывает на степень коррекции дистанции фокусировки. Как для очков, это значение в плюсовании диоптрий, то есть, корректировке фокуса ближе к передней линзе. Если кратко, +1 диоптрия на деле даст увеличение на 10-15% для объектива, и только +5 увеличит изображение вдвое. Что касается возможности использовать сразу несколько фильтров, учтите, что, в отличие от макроколец, каждое стекло вносит видимый эффект в оптическую схему (при этом диоптрии плюсуются, а не перемножаются, кстати). Да, по сути, эти изменения находятся в пределах оптической погрешности для хороших линз, вроде той же Hoya, но лучше, если у вас будет линза для увеличения посильнее и еще одна послабее, чем десяток, плюсующий на 1-2 диоптрии. Тут уже сэндвич даже из хороших стекол даст вам непрогнозируемые результаты. 

Обратите внимание, что у хороших, но обычных линз хроматические искажения относительно незаметны на первый взгляд, однако, если картинки разглядывать «под микроскопом», то результат просмотра будет уже другим. Именно поэтому для линз с большим количеством диоптрий и для профессиональной работы лучше выбирать ахроматические решения — в большинстве случаев, линзы с большим количеством диоптрий и так делают в виде ахроматов, склеенных из нескольких оптических элементов. Стоят они, естественно, дороже, потому что и качество у них лучше.

Большая часть объективов и камер сохраняют сегодня автофокус при использовании макрофильтров, но поведение камеры при этом также подчиняется физическим законам, и поскольку зона фокусировки здесь находится перед объективом, на удаленные объекты объектив с ним не сфокусируется, точно так же, как близорукий человек без очков. Тем не менее, хороший фильтр дает картинку пусть и меньшего увеличения, зато более качественную, по сравнению с макрокольцами, хотя подвержен переотражениям при съемке в контровом свете.