Главная / Обучение / Уроки по фото / Дмитрий Купрацевич: «Пейзажная фотография. Техники съемки». Урок #2

Дмитрий Купрацевич: «Пейзажная фотография. Техники съемки». Урок #2

14.06.2023 /

Чтобы запечатлеть пейзаж более реалистично, нужно следовать некоторым техническим приемам. И в этой части я расскажу о том, какие параметры камеры используются в пейзажной фотографии и о технических нюансах.

Как и в любом другом жанре, настройки держатся на трех параметрах: диафрагме, выдержке и ISO.

Пейзажные фотографии почти всегда стараются сделать резкими, поэтому редко открывают диафрагму широко, а чаще всего стараются её прикрыть.

При съемке со штативом параметры диафрагмы должны быть f/11-13.

При съемке с рук следует выставить значение между f/7 и f/11 исходя из внешних условий. И, отмечу, что эта касается классического пейзажа, о параметрах ночной съемки расскажу позже.

ISO лучше всего ставить минимальное, то есть 100 при съёмке со штатива и от 100 до 1000 при съёмке с рук. Цифровые шумы, которые проявляются начиная с 1000, на современных камерах легко исправить программно, например, используя шумодав в Photoshop. Если же вы используете значения выше 1000 и это не ночная съемка, то лучше будет использовать другие методы борьбы с шумами, к примеру, усреднение шумов.

Выдержка выставляется в соответствии с внешними условиями. Это могут быть короткие выдержки, а также длинные, например, если мы снимаем в сумерках, либо используем нейтрально-серые фильтры. Чтобы не было «смаза», можно придерживаться правила 1/2хФР (фокусное расстояние). То есть, если снимаем с фокусным расстоянием 200 мм, то выдержку нужно поставить 1/400 c. А если снимаем на 16 мм, то 1/32, но такого значения нет, а ближайшее будет 1/30 c.

Также я бы посоветовал снимать пейзаж в формате RAW, так как современный пейзаж практически невозможен без обработки. А значит, можете использовать любой баланс белого.

А что касается режимов съемки, то стоит обратить внимание на режим «М», полностью ручной при съемке со штатива, а также приоритет диафрагмы, который часто обозначается «A» или «Av», при съемках с рук и условия освещения это позволяют.

Фокусировка

Обычно первым кадром фокусируются на передний план, для того чтобы глубина резкости в кадре начиналась от переднего плана к дальнему. Очень редко делают передний план нерезким, но это допустимо.

Cпособы фокусировки в пейзажной фотографии

Фокусировка через видоискатель по точкам фокусировки (возможно с дальнейшим перестроением кадра, как в портрете, если не хватает точек фокусировки).

Использование гиперфокального расстояния и фокусировка вручную, если мы работаем с мануальной оптикой или по каким-то причинам не можем использовать автофокус.

Фокусировка в режиме live view. Это наиболее удобный способ в пейзаже, если мы снимаем со штатива. Так как на современных камерах можно сфокусироваться в любую точку экрана, и оценить композицию двумя глазами проще, чем одним через видоискатель.

Технические приемы съемки пейзажа

Брекетинг экспозиции

Это функция съемки нескольких кадров с разной яркостью для последующей склейки в графическом редакторе.

Такой прием используют, когда динамический диапазон сцены достаточно большой и нет возможности снять фотографию одним кадром без пересветов или провалов в тенях. Обычно снимают 3-5 кадров с одинаковыми параметрами за исключением выдержки. Выдержку изменяют, чтобы получить разные по яркости фотографии для последующего объединения в Lightroom или Photoshop. При этом кадры можно сделать и используя возможности автоматического брекетинга, которые часто есть в камерах. Если нет, то следует вручную выставить параметры на каждом кадре. При этом камера должна быть зафиксирована на штативе.

© Дмитрий Купрацевич «Национальный парк Зюраткуль, Челябинская область».
Canon EOS 6D, Canon 16-35 2.8 L. Сборка из трех кадров с разной выдержкой | ISO 100, f/11, 1/25 - 1/50 - 1/80 c

Фокус-стекинг

Стекинг по фокусу это технический прием съемки нескольких кадров с фокусировкой на разных участках изображения для последующей склейки в графических редакторах. Это позволяет сделать кадр резким на всех его частях. В пейзаже этот прием необходим, например, когда мы снимаем фотографию поставив камеру близко к переднему плану — это порядка 20-30 см и при этом хотим получить все планы на фотографии резкими. Оптика имеет физические ограничения. Поэтому приходится снимать несколько кадров, фокусируясь отдельно на передний, средний и дальний планы и уже потом объединять все кадры в графическом редакторе. Настройки камеры при этом должны оставаться одинаковыми, за исключением точки фокусировки. Съемку необходимо производить со штатива.

© Дмитрий Купрацевич «Вид на Эльбрус с плато Шаджатмаз, Карачаево-Черкессия».
Canon EOS 5D mark IV, Canon 16-35 2.8 L. Cборка из трех кадров с фокусировкой на разные точки | ISO 100, f/11, 1/30 c

Панорамная фотография

Панорамная — это фотография, собранная из нескольких последовательно снятых кадров с помощью специальных программ. Обычно это делается, если не хватает фокусного расстояния объектива, для того, чтобы поместить всю сцену в один кадр, также это может служить решением для увеличения разрешения фотографии, и еще может использоваться, если это целесообразно с точки зрения композиции.

Для съемки панорам нужно знать несколько важных правил, это:

- одинаковые параметры для всех кадров панорамы;
- фокусировка в одной точке для всех кадров панорамы;
- съемку необходимо проводить быстро, так как некоторые объекты могут изменить свое местоположение (например, могут двигаться облака, автомобили и другие объекты);
- необходимо обеспечить перекрытие кадров на треть или половину.

Программы для склейки панорам: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, PTGui.

© Дмитрий Купрацевич «Озеро Киделю. Республика Алтай».
Canon EOS 5D mark IV, Canon 70-200 2.8 L. Cборка из пяти вертикальных кадров | ISO 400, f/7.1, 1/250 c

Таймблендинг

Таймблендинг – технический прием съемки нескольких кадров в разное время для последующей склейки в графических редакторах. Задача заключается в том, что мы снимаем фотографии на протяжении длительного времени, в среднем – от 1 до 3 часов. Для того чтобы объединить разные части фотографий. Классический пример, сначала снимаем небо, например, на закате, а уже после заката, дождавшись городской подсветки, снимаем кадр с подсветкой. Позже объединяем все в фотошопе с помощью слоев.

В этом примере я сначала снял кадр для неба, как и говорил выше, позже – кадр с городской подсветкой, когда небо уже было не таким красочным. А уже на этапе обработки все объединил в одном кадре.

Ночная съемка

Ночная съемка — очень объемная тема и требует отдельного материала, в рамках этого я остановлюсь только на настройках камеры.

Перед тем как сделать ночной кадр сначала нужно решить, что мы хотим снимать: статичные звезда или звездные треки, а также насколько критичен цифровой шум на фотографии. От этого зависят технические настройки камеры и способ съемки.

Если мы решили снимать статичные звезды, и шум для нас не критичен, то в этом случае мы делаем одиночный снимок. И ставим следующие настройки:

1. Максимально открываем диафрагму.

2. Выдержку определяем по правилу 500. То есть 500 делим на фокусное расстояние и получаем выдержку в секундах. Это правило помогает определить нужную выдержку до смаза, то есть до того момента, когда звезды превратятся в небольшие треки на фотографии. Это происходит, поскольку Земля вращается. Например, 500 разделив на 16, мы получим 31 секунду, округляем это до ближайшего значения выдержки в 30 секунд и устанавливаем на камере.

3) Следующий параметр ISO. Это параметр в ночной съемке нужно будет подбирать, в зависимости от условий, освещенности, фазы Луны и прочего. В среднем этот параметр будет от значения 1000 до 6400. Необходимо сделать несколько кадров с разными значениями, добиваясь нужного результата.

Если уровень цифровых шумов для нас критичен, то в этом случае можно использовать разные подходы для их минимизации:

1. Использовать ПО для шумоподавления, как правило этот способ делает фотографию мыльной.

2. Снимать несколько кадров для последующего усреднения. В этом случае необходимо сделать около 10 кадров, также как и при съемке ночной фотографии со статичными звездами. Однако вместо правила 500 в этом случае, лучше использовать правило 300. То есть 300 разделить на ФР (фокусное расстояние) объектива и получить выдержку до сдвига в секундах. После этого фотографии объединятся и усредняются в специальных программах. На Windows – это Sequator, на Mac – Starry Landscape Stacker. Эти программы достаточно простые, и самостоятельно выравнивают фотографии с учетом сдвига звезд.

3. Также можно снимать дополнительный кадр в «Синий час». А потом уже отдельно Млечный Путь и уже на постобработке объединять фотографии.

4. Последний способ – это использование астротрекера. В этом случае будет возможно использовать длинные выдержки и низкое значение ISO. Так как астротрекер вращается с учетом скорости вращения Земли. Но необходимо будет сделать отдельные кадры звезд и объектов, так как они будут смазаны.

© Дмитрий Купрацевич «Домбай, Карачаево-Черкессия».
Canon EOS 5D mark IV, Canon 16-35 2.8 L. Сборка из 10 кадров по 10 секунд в Starry Landscape Stacker | ISO 5000, f/2.8 , 10 c х 10

Съемку звездных треков можно сделать двумя способами:

Использовать съемку одного кадра с очень длинной выдержкой — порядка 30 минут или больше, в зависимости от того, какой результат вы хотите в конечном счете получить.

У этого способа есть несколько минусов. Первое — тепловой шум матрицы из-за нагрева на длинных выдержках, при таких длинных выдержках шум заметен на фотографии. Также, если по каким-то причинам кадр не получится, например, проезжающий автомобиль засветит кадр, следующий кадр придется ждать еще столько же.

Поэтому лучше использовать другой способ — съемку большого количества кадров со статичными звездами, например, чтобы суммарная выдержка была около 30 минут или больше и впоследствии объединить фотографии в таких программах, как StarStax, StarTrails или Photoshop. Также можно снимать небольшие треки, по 2-4 минуты, в этом случае кадров получится меньше, что облегчит последующую работу с фотографией.

© Дмитрий Купрацевич «Озеро Байкал. Остров Ольхон, мыс Бурхан».
Canon EOS 5D IV, Canon 11-24 f4 L. Сборка из 12 кадров по 240 секунд в Adobe PhotoShop | ISO 400, f/4, 240 c х 12