В сегодняшнем выпуске я постараюсь рассказать на примере одной съемки, почему так здорово иметь в своем арсенале широкоугольный зум, какие плюсы и минусы он дает. Также оценим возможности мобильного моноблока, с которым будет проводиться наша съемка.
Всё будет достаточно прозаично. Я знаю, что нас смотрят очень много людей, кого этим не удивишь, но те, кто только начинает снимать и осваивать импульсные источники света, возможно, отметят для себя что-то полезное.
Использовать я буду камеру Nikon Z6 II, под которую у меня как раз есть объектив Nikkor 14-30 F4, новую скоростную карту Sandisk EXTREME PRO SD 170MB/S UHS-I, а также внешнюю вспышку, точнее компактный моноблок Profoto B10X Plus с октобоксом 60х60см. Такой размер октабокса оптимален для уличной съёмки, когда непонятно, какой силы будет ветер.
Пару слов о моноблоке Profoto B10X Plus. Он многофункциональный, подходит для фото и видео, можно менять температуру постоянного света. Но нас сегодня интересует импульсный режим. Мощности 500 Дж хватит за глаза. Это последняя вспышка из тройки минимоноблоков B10, предназначенных как раз для выездных съемок.
Мы отправились в парк неподалеку от петербургского 462-метрового небоскреба Лахта-центр, чтобы поснимать модель с моноколесом. Чего-то эпичного снимать не планируем, а это идеальное место для демонстрации влияния фокусного расстояния на пропорции.
Хотя у нас массивная стойка, из-за ветра приходилось периодически вешать на неё рюкзак для повышения устойчивости.
Так как свет у нас рассеянный, была задача просто подсветить модель и моноколесо.
Давайте схематично покажу съемку с одним источником при солнечном свете и рассеянном.
При рассеянном освещении ваш импульсный свет всегда будет доминировать, так что здесь идет только подсветка объекта. В зависимости от мощности света и настроек камеры, можно полностью увести задний фон в темноту. Мы же будем просто подсвечивать.
При солнечном свете мы целиком зависим от солнца. Если оно светит со спины слева и служит как контровой, то логичнее направить импульсный свет с противоположной стороны, чтобы получить классическую схему с двумя источниками, где естественный свет используется как второй источник (контровой).
Если присутствует яркий солнечный свет, все пляски будут оттого, что он дает. Если солнце светит со спины слева и служит естественным контровиком, то импульсный логично направить на модель, справа. Но все зависит от ваших целей, того, какой рисунок вы хотите получить.
Если солнце светит в лицо модели, то сначала нужно настроить экспозицию по самому яркому участку, освещенному солнцем и вспышкой, либо дополнить то, что ушло в тень, но при этом является важным по сюжету.
Это если говорить очень обобщенно. Вариаций постановки света может быть очень много.
Я поставил свет слева от модели, под углом 45 градусов, так как нужно было просто подсветить модель. Конечно, эти снимки нужно еще обработать, как минимум, удалить неуместный кран на заднем плане, но давайте это просто держать в голове. А фото покажу с минимальной коррекцией:
В некоторых ситуациях можно заметить, что свет направлен не на саму модель, а чуть перед ней, таким образом можно сделать подсветку еще более мягкой. Чтобы свет, скажем так, не падал пятном, а лишь световым шлейфом касался модели:
Давайте поговорим немного о том, что дает нам широкоугольный зум (в моем случае 14-30мм). Я неспроста выбрал эту локацию.
Ведь с тем же полтинником это здание и эта модель уже не поместятся в кадре, разве что отходить придется очень далеко, а когда место съемки оживленное, это совсем не вариант.
 |
 |
Диапазон 14-30 мм позволяет нам варьировать пропорции модели и заднего плана. 30 мм дает более увесистые статичные кадры. Чем угол шире, тем больше наблюдается так называемая динамика линий. Мы можем удлинить ноги модели, или сделать гипертрофированной какую-то часть кадра, например, моноколесо или обувь, поэтому такой объектив хорошо подходит для данной съемки.
Но искажения перспективы никто не отменял, и если её поправлять на посте, пропадет часть площади или нужно снимать так, чтобы это не нужно было поправлять или сделать искажения частью сценария.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Вернемся к вспышке и съемке в динамике.
Если съемка ведется в чёрном "вакууме" (например, в студии), то резкость снимка обуславливается исключительно скоростью импульса.
При постоянном освещении за резкость отвечает выдержка. Кадр может быть несмазанным при 1/500 с, в зависимости от того, насколько сюжет у нас динамичен.
Здесь у нас сразу оба случая. Профессиональные камеры поддерживать полное открытие шторок вплоть до 1/250. Но часто этого не хватает, камера фиксирует импульс и еще движения от естественного освещения и получается смаз.
В данном случае лучший выход – высокоскоростная синхронизация (HHS). Это когда вспышка делает серию импульсов, тем самым, обеспечивая что-то наподобие мимолетного постоянного света.
Вы может ставить выдержку и 1/1000, и короче, но не получить артефакта полос. Как если бы выставили те же 1/1000 с и использовали разовый импульс. Ведь при такой скорости затвора открытие матрицы происходит не полностью
Дальше дело за малым – выбрать, с какой стороны подсветить модель. И снова я сделал снимки с разными фокусными расстояниями, чтобы показать насколько отличается динамика кадра с увеличением угла:
 |
||
| 19 мм | 14 мм | 30 мм |
| Nikon Z6 II + Nikkor 14-30mm F4, Profoto B10X Plus | режим HSS | ||
И напоследок сделаем еще несколько кадров.
Снимок ниже примечателен тем, что модель держит шлем чуть в стороне, чтобы его тень не падала на лицо, с этого ракурса смещение не особо заметно, а модель равномерно подсвечена:
Конечно, для таких съемок многое решает погода. Золотая осень была бы идеальным вариантом, но нам достался самый грязный и мрачный период года, так что романтизировать снимки не особо получится, но благо у нас и цели были другие.
 |
 |
Фотографии в высоком разрешении (187 Мб), сделанные во время подготовки этого урока, можно скачать по ссылке.
