Технически любая фотография автомобиля или мотоцикла делится на статическую и динамическую. Хотя при съемке статики и динамики, в принципе, действуют одни и те же рекомендации, в случае статики к ним надо относиться внимательнее.
Секреты статичной фотографии
На что нужно обращать внимание?
Композиция и всяческий "мусор" на фоне
Как в прямом, так и в переносном смысле. Это столбы (как я
ненавижу столбы!), припаркованные автомобили, заборы, куча других объектов.
Автомобиль – штука большая, поэтому и локация для его съемки должна быть
достаточно просторной. Но есть, конечно, и исключения. Например, на этом кадре
я специально оставил часть грузовика в углу кадра. Он подчеркивает, что
фотография снята в промышленной зоне, но при этом не спорит с объектом съемки.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 52
мм, f/2.8, ISO 200, 3/5 с
Отражения
Особенно это касается автомобилей. Если кузов не покрыт
матовой краской, то весь он работает как огромное изогнутое зеркало – отражает
все. Надо очень четко следить, чтобы отражения подчеркивали форму автомобиля, а
не портили его. То же самое касается и теней. Для начала лучше взять за правило:
объект стоит либо полностью в тени, либо полностью на свету. Тени и отражения
от столбов, деревьев – все это надо внимательно контролировать. м
© Влад Клепач | Canon EOS R, 158 мм, f/6.3,
ISO 50, 1/320 с
Кузов автомобиля отражает все:
в боковинах видна линия горизонта, на капоте и лобовом стекле – небо.
А еще –
столбы, ветки деревьев, другие автомобили… Следите внимательно!
Ракурс, положение колес
Колеса лучше ставить прямо, или выворачивать их так, чтобы
были видны диски. Ничто не портит фотографию так сильно, как некрасиво
вывернутые колеса.
Выделение в кадре главного объекта
Съемка мотоцикла и особенно автомобиля – это не портрет, тут
даже на открытой диафрагме не добиться сильного размытия фона. А при этом либо
передняя, либо задняя часть автомобиля уже вывалится из ГРИП, что очень
нежелательно. Поэтому нужно отделять объект в кадре иначе: композиционно,
светом, цветом.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 32 мм, f/5.0,
ISO 100, 1/200 с
Чтобы выделить
автомобиль среди множества деталей кадра, я поставил его на небольшую полоску
дороги, подсвеченную солнцем
Как показать динамику?
Динамику можно снять несколькими способами. Первый – "проводка": фотограф стоит на месте и "ведет" объект камерой. За счет того, что он в этом случае остается примерно на одном месте относительно сенсора фотоаппарата, а фон движется, появляется эффект движения. Лучше всего работает, когда вы снимаете объект строго в профиль, иначе у вас непременно "размоет" либо переднюю, либо заднюю части автомобиля или мотоцикла.
© Влад Клепач | Sony A7 III, 85 мм, f/10, ISO 50, 1/100 с
При проводке задний
план "размывается" равномерно, но важно очень четко "вести" объект в кадре,
иначе он не получится резким
Второй способ: параллельная съемка, car-to-car. Фотограф сидит, например, в багажнике едущего автомобиля, а объект съемки движется параллельно с такой же примерно скоростью. При должной технике можно ставить достаточно большую выдержку и эффектно размывать фон, но надо учитывать один момент – если при "проводке" размывается весь фон, то при параллельной съемке – только его ближняя часть.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 17 мм, f/11, ISO 100, 1/20 с
Обратите внимание,
как размыты столбы и деревья. Чем они ближе, тем сильнее размытие
Десять лет назад было очень модно размывать фон в кашу, и родился третий способ съемки: под днище или на крышу автомобиля крепилась длиннющая труба метров 5-7 (а у крутых фотографов – прямоугольный профиль из углепластика длиной до 15 метров), на конец которого вешалась камера. Автомобиль катился буквально с пешеходной скоростью, а камера снимала с очень длинной выдержкой (вплоть до нескольких секунд) – за счет жесткой фиксации камеры и машины фон размывался просто в хлам! Но появилась программа Virtual Rig, которая позволяла сделать красивое размытие на "посте", а потом все этим наелись, и эффект перестал быть модным. Дело в том, что ощущение динамики передается не только размытием заднего фона, но и композицией и – самое главное – кренами. В напряженном повороте автомобиль сильно кренится, мотоцикл на разгоне встает на заднее колесо. А при съемке на "риг" все плоское, мертвое. Поэтому этот эффект сейчас не так популярен, как прежде.
© Влад Клепач | Nikon D700,
17 мм, f/2.8, ISO 100, 2 с
Благодаря жесткой
связи между камерой и машиной можно снимать на очень длинной выдержке.
Сам
автомобиль при этом едет с черепашьей скоростью
В целом, добиваться сильного размытия необязательно, но эффект движения должен быть. Как минимум, должны быть размыты спицы колес и шины – для этого лучше не ставить выдержку короче, чем 1/500 или 1/250 секунды.
Об использовании искусственного света
Это не съемка портрета. Автомобиль очень трудно правильно подсветить хотя бы потому, что он очень большой – вам понадобятся огромные отражатели и мощнейший свет.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 25
мм, f/4.0, ISO 200, 1/125 с
Когда на улице пасмурно, сделать
картинку более интересной помогут вспышки
Чуть попроще с мотоциклами и при ночной съемке: тут, чтобы получить удовлетворительный результат, зачастую достаточно пары обычных вспышек. Их как правило ставят на стойки с двух сторон: одна подсвечивает зад или перед, другая – бок. Сами вспышки на стойке лучше располагать максимально высоко.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 50 мм, f/1.2,
ISO 125, 1/80 с
Точечные источники
света – вспышки и уличные фонари – непременно будут давать блики на кузове.
Часть из них можно легко убрать во время постобработки, но полностью
избавляться от них не стоит
Использование фильтров
"Полярики" – зло! Особенно при съемке автомобилей. Из-за них на стеклах и иногда даже кузове появляются очень некрасивые пятна. Да и в целом, они не добавляют фотографии ничего, делают ее плоской и мертвой. Использовать их стоит, только если вы очень хорошо понимаете, что делаете. А вот градиентный фильтр может быть полезен в режимное время, когда небо еще яркое, а все, что на земле – уже очень темное.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 24 мм, f/9.0,
ISO 100, 1/50 с
Обратите внимание на
странные "разводы" вокруг логотипа на переднем бампере. Это – не кривые детали,
а один из неприятных эффектов поляризационного фильтра
Съемка черного объекта
Самое сложное – это снимать черный автомобиль. Вне студии в нем очень сложно добиться правильных и красивых отражений. Подсвечивать его вспышками тоже бесполезно – скорее всего, вы получите только кучу точечных бликов. Поэтому черную машину проще всего снимать на отрытом пространстве на закате – тогда можно получить красивые отражения и переходы, которые идеально подчеркнут форму.
© Влад Клепач | Sony A7 III, 55 мм, f/4.0, ISO 200, 1/60 с
Поздний закат –
идеальное время для того, чтобы снимать черные автомобили и мотоциклы.
Помимо
классных цветов, вы получите еще и очень красивые отражения
Фокусное расстояние
Я обычно использую фокусные расстояния от 35 до 120 мм. Широкий угол – минимально: слишком искажаются пропорции снимаемых объектов. Телевики я тоже не очень люблю – слишком сжимают пространство, лишают фотографию объема и естественности.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 17
мм, f/4.0, ISO 200, 4/5 с
Если хочется дать
больше окружения, то можно использовать более широкий угол, но без радикализма.
Этот кадр снят на 35 мм (в 35 мм экв.)
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 30
мм, f/4.0, ISO 200, 3/5 с
А так – пример более
плотного кадрирования: так выглядит кадр на 60 мм (в 35 мм экв.)
© Влад Клепач | Sony A7 III, 55 мм, f/1.8, ISO 100, 1/800 с
Даже панорамный кадр
можно снять на обычный "полтинник" – надо лишь правильно выбрать ракурс
Обычно я руководствуюсь следующим принципом: сколько фона я хочу показать, насколько крупным будет объект в кадре? Если снимаю объект крупно, то можно использовать фокусное расстояние 100 мм и больше. Если я, наоборот, хочу показать максимум окружения, то можно 35 мм, а иногда даже 24 мм. Но обычно у меня нечто среднее, поэтому любимое фокусное расстояние – 50 мм. "Полтинник", с одной стороны, не искажает пропорции, а с другой стороны – дает возможность захватить фон. И, главное – с ним перспектива выглядит очень естественно!
© Влад Клепач | Sony A7 III, 85 мм, f/1.8, ISO 100, 1/5000 с
Этот кадр снят на
85-миллиметровый объектив. С одной стороны, он позволяет достаточно размыть
фон,
с другой – пространство еще не выглядит чрезмерно сжатым
Сверхширокий угол в этом жанре фотографии практически не используется, даже при съемке интерьера автомобиля редко мне нужно что-то шире, чем 35 или 24 мм.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 150
мм, f/2.8, ISO 200, 1/5 с
А эта фотография
снята на 300 мм. Тут главной задачей было уместить побольше огоньков на фоне
(чем
больше фокусное расстояние, тем крупнее становится фон относительно объекта) и
размыть их
Супертелевики полезны, когда вы не можете подойти к объекту съемки достаточно близко (например, при съемке гонок на треке) или если вы хотите радикально сжать перспективу.
Автомобили и мотоциклы – в чем разница?
Автомобили и мотоциклы снимаются примерно по одним и тем же законам, но мотоциклы снимать проще по нескольким причинам. Во-первых, они не так требовательны: в них меньше паразитных отражений, их проще мыть. Во-вторых, они занимают меньше места и поэтому их можно снимать буквально на любом пятачке. Глубина резкости, опять же: при съемке автомобиля почти невозможно сильно размыть задний фон, а при съемке мотоцикла – легко.
Влад Клепач «Автофотография: введение в жанр и о себе». Часть 1
Влад Клепач «Секреты успешной съемки автомобилей и мотоциклов». Часть 3
