Фотограф Олег Титяев (OLeg Ti) знает свет как свои пять пальцев. И знает, как поделиться этим знанием. В этой статье он рассказывает о том, как делать снимать портреты с жёстким светом с использованием моноблока. Читайте и не пожалеете.
Самая сложная вещь в фотографии – это разработать свой собственный метод или «алгоритм поведения» во время съёмок. Перед всеми стоит одна и та же задача, но результат получается разным – во многом потому, что решения, принимаемые разными людьми, отличаются друг от друга, даже при одинаковых исходных условиях. Я считаю, что любой фотограф ценен, в первую очередь, не своими навыками и не базой знаний, а тем методом, с помощью которого он их использует.
Во время воркшопов меня часто спрашивают, почему я выбрал тот или иной источник света, метод освещения, позицию, освещённость, направленность света и так далее. И часто отвечаю: я не знаю, потому что это интуитивный, инстинктивный процесс. Кроме того, мы знаем, что интуиция – это «набор навыков», совершенно уникальный для каждого фотографа. Пробуйте разные способы освещения, ищите свои собственные уникальные методики, спорьте с самим собой. Это, в конце концов, поможет вам найти свои собственные решения и подходы, сделает лучше и вас, и вашу работу.
Эти решения не появляются в одночасье. Их появление займёт время – в них аккумулируется опыт и эксперименты, а также знания, которые образуются в результате. И на своих уроках я пытаюсь не просто рассказывать о том, как сделать то-то и то-то, но и делюсь своим мыслительным процессом, чтобы вы могли выстроить свой собственный.
Я не устаю испытывать то величайшее удовольствие, которое возникает при съёмке портретов с помощью жёсткого света. Это возможность наслаждаться игрой со светом, фигурами, тенями и красотой модели. Кроме того, это и есть лучший способ понять, как делать жёсткий свет при съёмке портретов. Итак, начнём!
Основной свет
Во-первых, я беру основной свет и направляю его на модель.
В результате вы получаете нечто очень грубое и контрастное – глубокие тени и чёрный фон позади модели. Для фотографии выше я пользовался моноблоком Profoto D1, зум-рефлектором и сотовой решёткой, а также рассеивателем, расположенным на расстоянии около полуметра от лица модели.
Изображение получилось таким контрастным из-за того, что узкий луч от сотовой решётки не падает никуда, кроме самой модели – ни на стены, ни на фон, ни на потолок. Если отодвинуть этот источник света подальше, изображение станет менее контрастным, потому что свет начнёт отражаться от разных поверхностей, становиться всё жёстче и жёстче. Да, чем ближе свет, тем он мягче. (И помните, не стоит путать жёсткость света с его контрастностью).
Поскольку главная задача основного света – осветить главную часть изображения, теперь мне надо думать о позиции этого источника света и расположении лица модели, а не о контрасте и тенях. Поэтому я люблю начинать работу, занимаясь лишь главным источником света, дающим жёсткое освещение – перемещая его, я смотрю на модель и постепенно понимаю, какая поза подходит ей лучше всего.
И лишь тогда, после того, как я найду эту идеальную позу, я могу приступить к работе над другими элементами портрета: тенями, фоном, цветами, эмоциями. Давайте рассмотрим этот процесс шаг за шагом.
Фоновый свет
Мы, студийные фотографы, как правило, не пользуемся «дофом», т.е. глубиной резкости. В отличие от натурных съёмок, в студии не нужно открывать диафрагму, размывая фон позади модели. В студии есть либо белый, либо серый фон. Так, к примеру, диафрагма f/2 лишь снизит резкость на лице модели, но не размоет фон.
Снимая в студии, мы, как правило, делаем фотографию более «объёмной» при помощи светового рисунка, и в особенности это касается фонового освещения. Вот почему я столь бережно к нему отношусь. Он придаёт снимку объёма, композиционной совершенности. Проще говоря, это и есть ваша эстетика. Я пытался сделать драматичный снимок, и мне показалось, что наилучшим решением будет создать световое пятно позади модели – но не за головой, а чуть ниже, в области шеи. Смотрите фотографию выше.
Позиция светового пятна выбрана правильно, но света получилось слишком мало. Фоновый свет едва виден по сравнению с ярко освещённой моделью. Его практически нет. Поэтому добавляем освещённости...
...но теперь её получилось слишком много. Пятно стало не только ярче, но и «крупнее» – доминирующий фоновый свет вредит объёму снимка. Поэтому, делая следующую версию снимка, я немного убавил фоновый свет.
Заполняющий свет
В большинстве случаев – за исключением тех, где мне нужны лишь очень тёмные и очень яркие участки – я использую заполняющий свет. Задача заполняющего света – показать детали, находящиеся в тени. То есть не осветить теневые участки, но дать чуть больше информации о том, что находится в этих областях. Когда заполняющий свет становится сильнее основного, то можно сказать, что они поменялись ролями. Для создания заполняющего света я пользуюсь стандартным отражателем, нацеленным на стену позади меня. Это отличный способ создания мягкого заполняющего света, идущего со стороны камеры – это его самое лучшее свойство и расположение.
На этой фотографии сила заполняющего света на три ступени ниже основного. Как видите, его присутствие едва заметно – в целом снимок почти не изменился. Тем не менее, он отличается от того варианта, который был до того, как мы добавили заполняющий свет. Теперь у нас есть некие детали, текстура и информация о тенях. Впрочем, для моего замысла этого было недостаточно, поэтому на фото ниже я добавил силу заполняющего света ещё на одну ступень.
Плюс одна ступень:
И, наконец, максимум освещения, на которое способен мой D1:
Теперь на снимке очень много светлых тонов. Сила заполняющего света очень близка к силе основного света – он еле заметен. Тут стоит отметить, что вы видите пример портрета, освещение в котором создано лишь при помощи жёсткого света. И обратите внимание на то, насколько хорошо освещённым получился наш снимок, и, на первый взгляд, очень неконтрастным. Но в то же время очень красивым и объёмным. Тем не менее, заполняющий свет всё же показался мне слишком сильным.
И я решил снизить силу заполняющего света на полторы ступени. Результат смотрите на снимке ниже.
Однако не было какого-то «правила», руководствуясь которым я решил, что сделать нужно именно так. Это просто художественный порыв – результат моих ожиданий касаемо стиля снимка, следствие опыта и эстетического вкуса.
Фильтр на основном свете
Теперь давайте-ка сделаем снимок теплее. Мне не нравится, как нейтральный серый фон взаимодействует с рабочим тоном кожи модели, и я хочу сделать фон чуть теплее. Кроме того, неплохо было бы сделать более тёплым и заполняющий свет – это закрасит тени более тёплым и насыщенным цветом, который будет отлично выглядеть в финальной версии снимка.
Однако тут нужна была не радикальная смена световой парадигмы, а деликатный подход. Я нашёл необычное решение – взял холодный конверсионный фильтр 203 и присоединил его к основному источнику света. Это очень слабый фильтр, который создан для аккуратной настройки цветовой температуры. Но для нашего случая это то, что надо.
Как видите, в тех местах, где работал основной цвет, стало чуть холоднее. Ожидаемый эффект, который работает в нашу пользу.
Я поменял цветовую температуру в RAW-конвертере с 5600K на 6200K – чтобы компенсировать разницу от использования холодного 203-го фильтра на основном свете. В результате основной цвет стал нейтральным, но свет, создаваемый другими источниками, тут же стал теплее.
Посмотрите на фото выше – тут цветовая температура скорректирована. У кожи модели по-прежнему тот же оттенок, что и на первых версиях снимка, но фон и тени стали теплее. Это ожидаемый эффект, которого очень легко добиться на такого рода снимках.
Контражур (ореол)
Теперь давайте добавим складной отражатель. Для этого снимка он служит источником не заполняющего света (с этой целью его, как правило, используют фотографы-любители), а контражура. Я всегда ставлю небольшой отражатель позади модели, пытаясь поймать отражение от основного света и придать объёма теневой стороне лица модели. Как правило, использование складного отражателя не является необходимым условием для создания хорошего портрета. В большинстве случаев он, скорее, мешает, чем помогает, поэтому сам собой напрашивает вопрос: «Нужен ли он вообще для этой фотографии?» Иногда лучше просто оставить тени такими, какие они есть.
Взгляните на фото выше. Снимок потерял в объёмности. Контражур работает здесь, скорее, в качестве дополнительного источника заполняющего света. Поэтому подвинем его чуть дальше позади модели... 
...но теперь он едва виден. Он работает не так хорошо, как нам хотелось бы – нам нужен более видимый световой рисунок. Поэтому я добавляю ещё один источник света.
Дополнительный источник света для ореола
Чтобы решить эту проблему, я добавляю четвёртый источник света – зум-рефлектор с сотовой решёткой. Сотовая решётка нужна, чтобы сделать световое пятно чуть уже, что поможет мне направить свет только на поверхность рефлектора, а не на лицо модели. А это, а свою очередь, поможет мне изменить силу и позицию контражура – несмотря на то, как работает основной свет.
На фотографии выше относительная сила этого источника света получилась чрезмерной. Нет той элегантной тонкой линии света на теневой стороне лица модели, которую я хотел получить. Вместо этого получилось слишком яркое, широкое и сбивающее с толку световое пятно.
Попробовав несколько позиций для этого света, я нашёл то, которое вы можете наблюдать ниже. И позиция, и сила освещения работают в пользу снимка, так что на этом варианте я и остановился. Итак, смотрим! У нас получился весьма симпатичный, тёплый, эстетичный портрет, и очень объёмный, чего можно было добиться только благодаря источникам жёсткого света.
Удачи!
