Как снимать видео на фотокамеру | Видеоурок, часть 1 | Olympus




Как снимать видео на фотокамеру | Видеоурок, часть 1 | Olympus

Об используемых камерах

Поэтому сегодня у нас довольно неожиданный выпуск о том, как снимать видео на примере двух компактных камер Olympus. Разумеется, многое из сказанного будет актуально и для других камер.

В качестве инструментов у меня сегодня две камеры Olympus, E-M10 m3 и E-M5 m3. Обе они предназначены для энтузиастов. Размеры корпуса и вес почти идентичны, аккумулятор одинаковый, как и львиная доля функционала. Но есть важные отличия.

Olympus E-M10 м3 имеет контрастную систему фокусировки, а Olympus E-M5 m3 – гибридную.

У них разные сенсоры, показатели при высоких ISO, по-разному фиксируется экран: у «десятки» он откидывается, у пятерки поворачивается, что гораздо удобнее для того же влога.


Сканер фликера Olympus E-M5 m3

Есть еще множество мелочей, типа расположения порта под карту или отсутствия у E-M10 м3 порта для микрофона, как и сканера фликера, которым наградили E-M5 m3.

Немаловажный фактор, что у "десятки" стабилизация до 4 стопов компенсации экспозиции, а у старшей – до 5,5 с любым объективом и 6,5 – с двумя из PRO- серии. Это может сыграть важную роль при съемке некоторых сцен.

Настройка камеры

Теперь давайте параллельно настроим обе камеры.

Начнем с самого важного, на мой взгляд, а именно расширения динамического диапазона нашей картинки.

Поскольку мы планируем снимать на уровне близком к профессиональному, то и подход в настройке должен быть с расчетом на последующую обработку.

Для начала нужно включить плоский профиль FLAT. Это очень удобно для того, чтобы мы могли уже потом решать, что нам сохранить в кадре, а что нет. В исходном фрагменте у нас будет больше информации в светлых и темных зонах, а значит и простора в обработке тоже больше.

Второй вариант – это принудительно снизить контраст и насыщенность нейтрального профиля. Это актуально в том случае, если ваша камера не имеет в наличии готового плоского профиля. Я так сделал на E-M10 mark III.

Выбираю стиль изображения нейтральный и дополнительно снижаю насыщенность и контраст. Резкость трогать не будем, потом скажу почему.


Слева – Standart, справа - Natural

Далее определяемся с частотой кадров.

Обычное я снимаю 50 к/с, что дает мне возможность на постобработке в два раза замедлить видео без искажений. Логично, что проект для монтажа должен тогда иметь 25 к/с.

Частоту кадров нужно выбирать исходя из того, с какой частотой работают осветительные приборы возле вас, 50 или 60 Гц. В Европе почти все бытовые светильники работают с частотой 50 Гц, а вот различные внешние осветительные приборы, например, рекламные светильники могут вполне иметь и другую частоту. Знания о том, сколько Гц у светильника возле вас – это позволит избежать нежелательного мерцания. Для 50 Гц, выбираем значение кратное 25, т. е. 25, 50, 100 и т.д.

Вот так выглядит формула настроек камеры относительно частоты кадров:

Выдержка = 1/ FPSx2.
Все очень просто. Так изображение будет иметь естественный мягкий смаз при резких движениях.

Для 60 Гц, выбираем значение, кратное 30 FPS.
Небольшое отступление. В фотокамерах 30, 60, 120 FPS почти всегда – это округленные значения, но суть расчета это не меняет.

И если помещение имеет микс ламп с разной чатотой, вам придется идти против правил и подбирать выдержку, которая позволит сохранить картинку чистой и без фликера. Довольно часто 1/30 с или 1/40 спасают ситуацию.

В случае с Olympus E-M5 m3 есть для таких случаев сканер фликера, с помощью которого можно очень точно выбрать частоту, при которой не будет мерцания в кадре.

Диафрагма выставляется по вкусу. Хотите сильнее размыть задний план – открывайте шире. Хотите большую зону резкости – закрывайте.

Баланс белого только ручной. И приучите себя брать с собой белый лист бумаги, чтобы банально оценить правильно ли вы настроили температуру или нет.

Все "шумодавы" отключаем.  Повторюсь, наша настройка камер подразумевает постобработку.

Съёмка с внутренней стабилизацией

В моем случае обе камеры имеют отличную внутреннюю стабилизации, а значит, внешние устройства не понадобятся. 
И тут есть один большой нюанс как настроить камеру исходя от вашей задачи.

Если вы планируете снимать, передвигаясь вперед-назад, фиксируя объект в центре кадра, то используйте комбинированную стабилизацию (матричную и электронную).

Панорамирование и слайд с рук

Если вы планирует делать панорамирование и сложные движения вбок, вверх и т.д, тогда используйте только матричную стабилизацию, т.к. электронный стабилизатор создан, чтобы удержать картинку, а не двигаться по вашей разнообразной траектории.

Для плавной съемки с рук приучите себя смешной, но эффективной стойке «П». При которой вы немного заносите руки вперед, потом вместе с туловищем передвигаетесь по заданной траектории и в конце снова чуть-чуть отдаляете руки.

Второй обязательный навык – это мягкий шаг и бег. По сути, вы должны плавно ставить ногу и осуществлять естественную амортизацию носками ног, коленями и руками.
Плавный бег так вообще на бег не похож, скорее на быстрый шаг.

Приёмы съёмки

В видеосъемке часто приветствуется оригинальный подход. Просто стоять и снимать не интересно. Нужно задать в кадре динамику, сменить угол обзора.

Например, вместо того, чтобы просто снять как открывается дверь автомобиля, можно прислонить камеру к двери и синхронно снять этот процесс. Или, например, зафиксировать камеру на грифе гитариста.

Для усиления динамики используйте широкий угол объектива и максимально близко прислоняйте к любой поверхности во время движения. Таким образом за счет некоторых перспективных искажений в кадре появится больше деталей и движения.

В случае с Olympus достаточно просто зафиксировать камеру на селфи-палке и приблизить к асфальту или траве. Или провести сквозь решетку или другой элемент.

Сквозные пролеты, особенно сложные, всегда смотрятся эффектно.

Например, съемка человека в автомобиле и потом камера медленно вылетает из окна.  

Snorricam

Также можно при помощи рюкзака, штатива и стабилизированной камеры сконструировать «Снорикэм», кадры, с использованием которого многим известны по фильмам Гая Ричи.

Это самый простой способ имитации данной камеры.  Не нужно себя ничем обвязывать, а камере не нужен внешней стабилизатор.

Практика

Я взял с собой обе камеры на одну из съемок, чтобы в полевых условиях показать, что съемка налегке часто спасает от необходимости использования громоздкого оборудования.

Главное, правильно оценивать возможности камеры.

Первое, на что всегда стоит смотреть, насколько пространство хорошо освещено и заранее знать предел вашей камеры по ISO, с которым можно работать.

Внимательно смотрим есть ли мерцание. Подбираем частоту кадров и выдержку.

Оцените какая картинка вам нужна. Детализированная в 4K c возможность кропа и создания искусственной динамики или, например, 50 к/с FHD с двукратным замедлением на постобработке, если захотите.

Если вы этого не сделаете, то вам при секвенции 25 к/с  программа просто не будет отображать каждый второй кадр. Не переживайте, на звук это не повлияет. Кстати о звуке.

Запись звука

Звук – это самое важное в видео, как не странно.  Восприятие картинки, где человек что-то вам вещает гораздо лучше с четким звуком, без задувания ветра и других излишних посторонних звуков.

Это решается внешними микрофонами, петличным, в моем случае.

К E-M5 m3 я могу без проблем подключить радиосистему и снимать себя любимого, однако в E-M10 m3 входа для микрофона нет, и тут понадобится внешнее записывающее устройство. И, кстати, у того же Olympus оно есть.


Внешний рекордер Olympus LS-P4

Такие рекордеры, позволяют писать чистый звук отдельно и наложить его на видео при постобработке.

Плюсы подобных устройств в том, что я могу хоть на 10 км отойти от камеры, и звук все равно будет писаться, т.к. устройство со мной, также не будет помех от каких-то радиоприборов поблизости.

Но есть минус – лишнее время на синхронизацию.
Поэтому, чтобы упростить себе жизнь перед каждым дублем, одновременно нажмите запись и на камере и на рекордере, встаньте перед камерой и хлопните в ладоши, а перед этим назовите номер дубля. Это будет ваш ориентир для понимания, что за аудиодорожка перед вами в процессе монтажа.

И вам нужно просто подставить качественную аудиодорожку синхронно с аудиодорожкой камеры. И потом убрать звук, что писался в тушку, оставив чистый с рекордера.

Удобство рекордера еще и в наличии порта для наушников для оценки звука. А в случае прямой записи в тушку через радиосистему придется использовать переходники (переходник micro HDMi -монитор и порт для наушников) или радиосистемы с выходом для наушников.

Заключение

В заключение хочу сказать, что только от вас зависит, насколько хороший результат получится при съемке видео и последующем монтаже. Самое главное быть подготовленным и объективно понимать, способна ли ваша камера выполнять поставленную задачу.

Вооружите себя знаниями о слабых и сильных сторонах вышей техники и используйте их при съемке.

Даже камера для новичка в умелых руках даст отличный результат и наоборот,  проф. камера в неумелых руках никак себя не проявит.

Я желаю вам быть умелыми и получать только качественный материал.





Последние комментарии на YouTube