Знаю, что вы соскучились по теме «Супермакро», поэтому вернулся, как и обещал. Я люблю снимать макро, это то направление в фотографии, которое сильно зависит от техники. Именно здесь я научился работать с детализацией изображения, ещё когда был начинающим фотографом. Здесь же ты учишься быстро фокусироваться на тех объективах, которые для такой скорости не приспособлены. Всё бы ничего, но в макро есть одна особенность, непосредственно связанная с физикой. Дело в том, что что из-за сверхмалой глубины резкости у нас подчас не получается снять даже довольно небольшой объект со сколь-нибудь значительной ГРИП. Понимаю, что есть определенная романтика, когда выходят одни глаза от целой осы, ребро монеты или только центральный бриллиант от красивого кольца даже без видимости пробы, но я хочу все посмотреть. Конечно, мы можем воспользоваться нашей верной диафрагмой и закрыть ее «вусмерть», наплевав на дифракцию, которая нам съест часть деталей, таких значимых для макро, но куда вернее использовать инструментарий, который появился с приходом цифровой эры. Называется этот способ фокус-стекинг.
Кадр до стекинга
Справедливости ради, надо сказать, что профессионалы, снимающие ювелирные украшения, часто пользуются либо объективами tilt-shift, либо аналогичными мехами с возможностью наклона передней панели, чтобы исказить оптическую ось. В принципе, если бы кольца и браслеты располагались в плоскости, параллельной плоскости матрицы, ситуация не была бы такой проблемной, но здесь следствием несовпадения плоскостей является как раз полное и частичное выпадение объекта из зоны резкости, что заказчику такой съёмки ювелирки точно не понравится. На мой взгляд, использование тильт-объективов, в данном случае, является лучшим вариантом, поскольку в поточной съёмке это позволяет тратить меньше времени и получать при этом готовый к работе кадр сразу. Как правило, профессионалы уже имеют такие в своём арсенале. Но что делать, если вы всё же хотите автофокус с возможностью снимать пусть и не мгновенно, но довольно быстро, ведь тильт-объективы всегда только с ручным фокусом, да и угол наклона регулируется не очень быстро?
Дифракция на закрытой диафрагме
Естественно, фокус-стекинг тоже не самая оперативная возможность, к тому же, до последнего времени он вообще работал только вручную. Однако вычислительная или, как ее еще называют, композитная фотография не стоит на месте, и сегодня, благодаря передовым решениям, ее вполне можно поставить на поток. Сам метод фокус-стекинга позволяет вам сделать несколько фотографий с одной точки, но с разной дистанцией фокусировки. С хорошим стабилизатором, как в Olympus E-M1X, так можно снимать даже жуков, конечно, не в полете, но уж точно не замороженных. Затем мы берём от кадра только резкие зоны и склеиваем их друг с другом, естественно, не вручную. Камера все сделает за вас — если процессор хороший, как у упомянутой Е-М1Х, на съемку уйдет секунда, а на склейку еще 10. В моём случае можно выбрать, какое количество кадров и с каким шагом использовать. Шаг зависит от глубины резкости, то есть, как вы понимаете, от того, насколько близко объект к передней линзе расположен, какую диафрагму мы поставили и какой площади матрица у нас в камере. Соответственно, чем дальше объект, тем больше глубина резкости и тем меньше шаг нужен и наоборот, чем более «макрушный» кадр мы используем, тем больше шаг. Например, в случае с кольцом мне необходимо снимать с самым большим шагом, при этом я устанавливаю диафрагму, которая мне обеспечит хорошую резкость без дифракции, то есть, где-то между 5.6 и 8, дальше закрываться смысла нет. В любом случае, на фоне у нас будет определённое размытие, но камера позволит нам свести вплоть до 15 кадров, и кольцо в них отлично укладывается. У Olympus алгоритм сделан правильно, он начинает с той точки, на которой мы фокусируемся и двигает фокус вперёд. Зная это, именно в таком режиме я и снимаю. Макрообъектив 60/2.8 позволяет мне устанавливать соотношение увеличения, поэтому я начинаю от соотношения один к одному, в таком режиме у меня кольцо заполняет весь кадр, к чему я и стремлюсь на простом белом фоне.
Стекинг в камере
К сожалению, на выходе стекинга мы получаем
только JPEG, соответственно, и на нашу съемку это накладывает
определенные ограничения. В частности, желательно с самого начала устанавливать
баланс белого фиксировано, чтобы камера, не дай бог, случайно не ошиблась.
Вероятность этого крайне мала, потому что у Olympus эти алгоритмы прекрасно отработаны,
но для студийной съемки нужно заранее всё предусмотреть. Более того, необходимо
также установить не самый высокий уровень контраста, с тем чтобы потом на
постобработке можно было его повысить более гибко. Также мы устанавливаем не
слишком высокий уровень шарпинга, чтобы не было соответствующих артефактов на первичной
стадии.
Естественно, когда камера снимает несколько
кадров серией, нам нужен либо хороший и быстро перезаряжающийся импульсный
свет, вроде генераторного, либо наоборот, постоянный и не мерцающий. Поэтому
для данного случая я выбрал Broncolor LED F160, который имеет не только высокую
мощность, но и совместим абсолютно со всеми модификаторами для импульсного
света, к тому же, индекс цветопередачи у него почти 99 CRI при 5500К, так что
исходные условия для фото идеальны, не говоря уже о видео. Ну, а мощности в
12000 люмен мне хватит практически для любой выдержки, даже с учетом сильного
закрытия диафрагмы. Так я обеспечу себе одинаковую экспозицию для всей серии,
чтобы не было потом проблем со склейкой. По большому счёту, камера может делать
даже нужные перерывы, рассчитанные под паузу на перезарядку источника. Это
актуально, когда вы пользуетесь не такими продвинутыми источниками, как я, а
чем-то попроще. Например, при съемке медленных жуков, которых можно заставить
хотя бы определённое время сидеть на месте, это время имеет значение, и секунды
до них будет вполне достаточно, не говоря уже о вас. Сама же камера может
склеивать до 15 кадров, которых достаточно как для кольца, так и для браслета,
если мы говорим уже о статичной предметке. У кольца мы склеим фактическую
глубину резкости в 2 мм в целых 20 или 30, а у браслета из 5-10 мм получится
заметно больше. Все эти величины примерные, и на месте нужно смотреть, делая
пробные кадры, чтобы зоны склейки у нас не выпадали. Не забывайте, что от расстояния
до объекта зависит глубина резкости, чем дальше, тем глубина больше. Чтобы
уложить в ГРИП браслет, нам нужно отползать заметно дальше, поэтому мне вполне
хватает на все. Но если мне нужно будет больше, чтобы объектив прошёл от и до, я
просто отключаю соответствующую опцию склеивания в камере и потом свожу и 20, и
30 файлов RAW уже в Фотошопе или в программе Helicon
focus. То же самое касается и случаев, когда мне нужно получить 12-битное
изображение для более гибкой работы на посте. Но тогда уже о поточной работе не
будет никакой речи, всё придётся клеить уже дома за компьютером.
В Adobe Photoshop мы загружаем обработанные фотографии через интерфейс Lightroom: <Edit> → <Open as Layers in Photoshop>. Далее, выделив все слои в Photoshop, идём в меню <Редактирование> → <Автоматически выравнивать слои>. Это актуально только для случаев съемки жуков с рук, поскольку попиксельного совпадения, в таком случае, достичь попросту невозможно. Я провёл эту операцию, просто чтобы вы видели, как она осуществляется. Здесь я не стал ничего выдумывать и просто выбрал режим <Авто>. Как видите, программа всё же преобразила мне исходные картинки, но разницы с тем что было, я всё же не увидел. Если у вас сильно тряслись руки, разница будет существенной.
Автоматическое выравнивание
Далее, не снимая выделения, мы опять идём в меню <Редактирование> → <Автоналожение слоев>, здесь мы выбираем пункт <Стековые изображения, ставим галочку <Плавные переходы цвета и тона> и <Заливать прозрачные области с учетом содержимого>. При нажатии на клавишу OK> программа начинает смешивать выделенные слои на основе содержимого. Сейчас этот алгоритм в компании Adobe очень хорошо отработан и практически соответствует тому, как раньше работала программа Helicon focus. Разницу между тем, что сделала до этого камера и что сейчас сделал Photoshop, мы видим в кадре. Опять же, обратите внимание, что алгоритм Photoshop пытается ряд вещей додумать за нас, и артефакты, которые получаются в результате, здесь тоже свои, поэтому лично я не стал бы говорить что одно лучше другого, но есть свои преимущества там и здесь, тем более что в Photoshop на выходе получается не одно синтезированное изображение, а остаётся набор слов, и всё сведение делается с помощью масок, то есть, его так же легко корректировать, если вам работа со слоями и масками давно знакома. В то же время, в камере все делается существенно быстрее.
Экспорт в Helicon Focus
Естественно, когда нам нужно снять одно кольцо или один браслет, можно и не торопиться, сделать хоть 50 кадров и спокойно их склеить, но когда у вас есть заказ, к примеру, на 20 или 30 изделий, которые надо снять в течение дня и потом сесть за обработку, куда удобнее получить сразу после съёмки готовые кадры, чтобы нормально и качественно их обработать. Естественно, здесь результат получается тоже не идеально, если присмотреться, в Lightroom видны очень специфичные размытые блики, которые являются следствием сведения картинки стекингом за счёт определенного размытия фона. Вручную этого можно избежать, но, поскольку вся ювелирка впоследствии, в значительной степени, перерисовывается, что закладывается и стоимость съемки и ретуши, это проблемой не является, и у нас получается весьма качественный кадр, подходящий для последующей обработки. Кстати, фокус-стекинг есть не только в топовой камере, но во всей линейке OM-D, так что пользуйтесь им, обязательно пригодится.
Результат
