Макро — наверное, первое, к чему начинает присматриваться фотограф. Кажущаяся простота и сильная зависимость результата от техники привлекают любого фотографа, поскольку у него появляются возможности заглянуть если и не дальше, то уж точно глубже того, что находится на поверхности. Многгие, впрочем, так и остаются в макро, завороженные микромиром, оттачивают мастерство и пытаются рассмотреть его в еще более мелких деталях и еще более четко. Я постараюсь в этой серии уроков помочь вам сделать путешествие более интересным и, по возможности, более качественным.
Один из наших зрителей, Сергей Стрельников, попросил меня найти решение для супермакро, и хоть тогда я не смог ему полноценно помочь, в результате у меня родилась идея сделать серию уроков по объектам, которые можно снимать в любое время года и практически без усталости, потому что постоянно открываешь что-то новое, к тому же, они зависят только от техники, а не от композиции и творческого таланта. Они так и назваются, супермакро и говорить мы будем о разных решениях, как бюджетных, так и не очень, для макросъемки.
Сегодня мы поговорим о самом простом и, наверное, одном из наименее бюджетных решений — купить макрообъектив. Это выбор специалистов по предметке практически по умолчанию и обычно его преимущество состоит в том, что есть автофокус, хотя сами предметчики-профессионалы им редко пользуются. Здесь как раз часто нужен хороший и удобный ручной фокус и возможность сильного увеличения. Как раз поэтому стандартный макро-объектив для работы имеет фокусное расстояние 100 и светосилу 2.8, как этот, который был предоставлен нам представительством Токина в России, за что им отдельное спасибо.
От обычного объектива макро отличается тем, что у него минимальная дистанция фокусировки заметно меньше, часто вплоть до пары сантиметров, что и обеспечивает увеличение, поэтому чем больше фокусное расстояние и чем ближе при этом вы можете подобраться к объекту, тем крупнее в сумме сможете сделать картинку. Другими словами, если нужно сильное увеличение, просто покупайте объектив с большим фокусным расстоянием и надписью макро. То есть, макро 60 тоже даст картинку в макро, но 100 все же лучше
Среди макрорешений вообще макрообъектив выигрывает возможностью автофокуса и использованием для других целей, например, съемки портретов. Тот же 100/2.8 номинально должен быть неплохим портретником. Однако, неслучайно у них предназначение разное — портретники, как правило, мягче, то есть, у них чуть ниже контраст и красивее боке при такой же детализации, от этого ощущение картинки иное. В цифровые времена заменить все равно можно, снизив контраст уже программно при обработке. На хорошем макрообъективе обычно присутствует бленда, чтобы картинке вообще ничего не помешало, а сам объектив должен быть устойчив к бликам, поскольку часто приходится снимать предметку именно в сложном контровом свете.
У макрообъективов профессионального класса не столько оптические характеристики отличаются, сколько дополнительные: металлический корпус, стабилизация, внутренняя фокусировка. Последнее важно, поскольку при короткой дистанции фокусировки ход фокусировочной линзы очень большой, и геометрия может заметно меняться, а когда вы снимаете практически в упор к объекту и с автофокусом, есть заметный риск разбить переднюю линзу о что-то твердое. А вот светосила объектива как раз имеет меньшее значение. Поскольку глубина резкости совсем небольшая, в макро фотографы закрывают дырку совсем плотно, чтобы увеличить ее и максимально повысить детализацию. Здесь она, скорее, говорит просто о классе объектива, чем выше светосила, тем потенциально выше резкость, что, опять же, не гарантировано.
Следующий урок касается использования макроколец.
